Было время, когда автолюбителям для комфортного передвижения вполне хватало три передачи вперёд в механической коробке передач. Но потом их появилось четыре, а сейчас меньше пяти уже не бывает. И всё же их тоже иногда бывает мало.

История болезни

Коробка передач – это компромисс чистой воды. Задача её проста: заставлять автомобиль двигаться на любой скорости при оптимальных оборотах двигателя, на которых он развивает максимальные (или хотя бы достаточные) крутящий момент и мощность. Подробно об устройстве МКП мы уже писали и приводили даже видеопримеры, говорили в деталях и о влиянии мощности и момента на скорость перемещения автомобиля, так что на основах останавливаться не будем.

Зато скажем пару слов о «коротких» и «длинных» передачах. Чем передача «короче», тем у нее больше передаточное отношение, ниже скорость вращения колес машины и выше крутящий момент. «Длинные» передачи – это, наоборот, когда передаточное число маленькое, скорость вращения колес высокая, а крутящий момент – низкий.

Что же касается способности автомобиля долго разгоняться на одной передаче – это вопрос не «длины» передач, а эластичности двигателя, его способности эффективно работать на разных оборотах. Так что, если прочитаете в очередном «автообзоре» нечто вроде «у машины длинные передачи, можно долго не переключаться», знайте – это безграмотная ерунда. Но вернемся к теме статьи – замене шестерен в КПП.

Бывает еще, что «короткими» и «длинными» называют КПП в целом. Если коробка «короткая», то передаточные отношения в ней подобраны так, чтобы развивался большой крутящий момент, а не скорость. С такой коробкой даже на 5-й передаче при скорости «за 100» мотор будет неприятно «орать» на высоких оборотах. Такие коробки в основном характерны для коммерческой техники, которой важно уметь тянуть побольше груза, а не ставить рекорды скорости на трассе.

Если машина с «короткой» коробкой эксплуатируется не только в городе и с грузом, но и на трассе, у владельца быстро наступает разочарование: скорость мы набираем быстро, но максималка получается весьма ограниченной. Хорошо, если передач шесть или даже восемь, их можно потихонечку перебирать и разгоняться до приличной крейсерской скорости в 120-130 км/ч без попыток крутить мотор до 4,5-5 тысяч об/мин. К сожалению, чем больше предач – тем коробка больше и тяжелее. И не всегда есть смысл ставить её в небольшой автомобиль.

Эта проблема хорошо известна владельцам Лады Ларгус. На Ларгусах в зависимости от модификации могут стоять коробки JH3 или три модификации коробки GR5. Все они имеют разные передаточные числа, причём самые «медленные» коробки стоят на фургонах и семиместных автомобилях с мотором K7M: во-первых, грузовику набирать скорость тяжелее всех, а во-вторых, восьмиклапанный К7М всё-таки слабоват для семиместного автомобиля.

DSC_0493

Но и другие модификации вызывают много вопросов. Например, наш подопытный семиместный Ларгус под капотом прячет К4М и чисто теоретически имеет длинную пятую передачу (по сравнению с другими модификациями). Но его владелец не слишком доволен коробкой: при скорости 120 км/ч обороты двигателя не падают ниже 4 тысяч, а это для не слишком оборотистого, но тяговитого и шумного мотора много, даже слишком много.

Первые владельцы Ларгусов в шутку (а может, и всерьёз) думали над тем, какую коробку можно воткнуть в автомобиль, чтобы на трассе не сходить с ума от больших оборотов ДВС и иметь возможность иногда нарушать скоростной режим. На самом деле, коробку менять необязательно. Уже давно в продаже есть комплекты шестерён пятой передачи, которые можно установить вместо штатных. И тогда машина поедет нормально. Проверим?

Что понадобится?

На первый взгляд, работа кажется сложной. Копание в коробке передач – работа не для слабаков. Но на самом деле всё гораздо проще, коробку даже не придётся снимать. И при большом желании и определённом терпении можно всё сделать даже самостоятельно. Допустим, Ларгус, желание и терпение есть. Что потребуется ещё?

Во-первых, придётся купить комплект для замены. Туда входят не только две шестерёнки. Ещё должны быть стопорная шайба, штифт, гайка и болт под «звёздочку». Мы всё это купим в компании «Логан-Шоп СПб» и отдадим за это 7 150 рублей.

DSC_0479

Для снятия шестерён нужен специнструмент, который можно купить у официального дилера. Стоит он около 20 тысяч. В «Логан-Шопе» он есть, тут он без дела не лежит. Но для выполнения разовой работы в гараже покупать такие дорогие съёмники, конечно же, смысла нет. Поэтому и мы обойдёмся без них. Во-первых, так будет нагляднее, во-вторых, сервисный фирменный инструмент весьма далёк от идеала. Разумеется, нам нужен будет набор головок, причём одна из них довольно большая – на 27, баллонный для снятия колеса, и, разумеется, подъёмник. При очень большом желании можно справиться и без него, но надо будет придумать, как вывесить машину, просто ямой тут не обойтись.

DSC_0477

Придётся использовать ещё выколотку, отвёртки, молоток и кое-что ещё, с чем мы встретимся по ходу повествования. Так как способы что-то снять или открутить бывают разные, то кто-то попросит другой инструмент или откажется от нашего. Поэтому мы показываем лишь способ, которым действовал наш мастер Алексей Телешов. Может, вы сможете сделать что-то иначе, главное – чтобы всё потом работало. Ну-с, приступаем.

С помощью молотков и обсценной лексики

Работу начинаем с простой операции – сливаем масло с КПП. О том, как это сделать, мы подробно рассказывали не так давно. Поэтому повторим очень коротко: снимаем воздушный патрубок, чтобы открыть доступ к заливной пробке, поднимаем машину на подъёмнике, снимаем защиту, выкручиваем сливную пробку, сливаем масло в пустую ёмкость. Если потом хочется залить это же масло обратно (а в этом есть определённый смысл, о котором речь пойдёт в самом конце), то ёмкость должна быть чистой.

DSC_0470

DSC_0495

Теперь снимаем левое переднее колесо. Это несложно, так же, как и снять локер, повернув «барашек» за снятым колесом слева вверху. Отгибаем локер в сторону и фиксируем его на бампере, чтобы он не мешал работать дальше. Затем откручиваем два болта, которые держат усилитель подрамника (его найти очень просто – это та железка, которая не даёт подобраться к крышке КПП).

Теперь отсоединяем разъём с датчика скорости. Чтобы снять заднюю крышку КПП (а нам её снять придётся), нужно отсоединить от коробки зафиксированный на ней провод датчика. Это может быть пластиковый хомутик, который следует перекусить кусачками. Убедившись, что больше ничего не мешает снять крышку коробки, откручиваем болты крышки головкой. Будьте готовы, что из-под неё вытечет немного масла, лучше заранее подставить пустую тару или хотя бы подложить тряпочку.

Итак, перед нашим изумлённым взором открывается таинственное нутро коробки передач. Не всё, конечно, только малая его часть. Но как раз с ней нам и предстоит работать. И сейчас начнётся самое увлекательное – будем снимать вилку пятой передачи и её шестерни.

Сначала откручиваем гайку шестерни (новая есть у нас в комплекте). Потом снимаем шайбу за ней. Всё, простая работа закончилась, начинается сложнее. Вилка на валу зафиксирована штифтом, который надо выбить. Бить придётся снизу вверх, что само по себе увлекательно, и с использованием выколотки. В качестве последней можно использовать всё, что угодно, лишь бы пролезало в отверстие в вилке и не застревало в нём. Скажу по секрету, отлично подойдёт китайское сверло: и угробить не жалко, и диаметр подобрать можно.

Ставим выколотку к штифту снизу и стучим молотком. Именно стучим, а не лупим со всей дури: штифт всё равно выскочит, а ломать коробку не надо. Допустим, выбить его получилось, и он куда-то улетел. Не беда: в комплекте есть новый, старый ставить всё равно нельзя. Теперь аккуратно снимаем вилку. Это не так просто, но вытащить можно. Мы для этого аккуратно постукивали по валу, придерживая вилку рукой.

После того, как мы её извлекли из коробки, приходит время адского веселья, тут только всё начинается: мы снимаем шестерни. Стачала ту, что стоит за вилкой на первичном валу.

Вот тут как раз нужен тот самый специальный инструмент дилера. Но мы договорились обойтись без него, поэтому попробуем снять шестерню иначе. Начнём со способа, которым лучше не пробовать, но он самый доступный в гаражных условиях: с помощью монтировки. Поддеваем с одной стороны, потом с другой и… и ничего не происходит. Берём вторую и пробуем потянуть с обеих сторон. Это настолько же неудобно, насколько и бесполезно.

Но вот обычный стандартный съёмник с тремя лапками и болтом посередине срабатывает безотказно. Стоит он копейки, но работу свою выполняет. Следующая шестерня по масляной плёнке на валу снимается двумя пальцами, поэтому для чего там нужно ещё одно приспособление дилера, мы вообще понять не смогли.

Переходим ко вторичному валу. Тут потребуется головка с большой звёздочкой-торксом. Откручиваем гайку и видим последнюю шестерёнку, которую надо снять. Обратим внимание на метку, которая у нас на шестерёнке оказалась снизу. Ей-богу не понятно, зачем она нужна. Видимо, чтобы не поставить новую шестерёнку задом наперёд, что трудно, но особо одарённым вполне под силу. Шестерню извлекаем с помощью того же съёмника, собранного на скорую руку из половины дилерского инструмента и болта с гайкой, приваренной к металлической планке. Вся эта приспособа – от Лукавого, вполне подойдёт всё тот же съёмник да триста рублей. Теперь можно выдохнуть и передохнуть – вся сложная работа окончена.

Теперь приступаем к более радостному и весёлому занятию – к сборке. Ставим новую шестерню из комплекта на вторичный вал, и чтобы насадить её поглубже, чуть-чуть обстукиваем её по окружности. Пока ничего не затягиваем, а надеваем шестерёнки на первичный вал, после чего так же чуть обстукиваем ту, что сняли первой, а надели последней. Берём из комплекта новые гайку, шайбу и болт и затягиваем шестерни.

Теперь надеваем вилку и готовимся постучать молотком при фиксации вилки новым штифтом. Бить по нему молотком нельзя – не даст подрамник, поэтому используем какой-нибудь удлинитель в виде стержня (мы использовали удлинитель ключа-трещётки). Пока крышка КПП открыта, садимся в салон и пробуем последовательно включать все передачи при выключенном моторе. Удивляться слишком громкому звуку включения передач не надо: во-первых, у нас коробка пока открыта, а во-вторых, в ней нет масла. Пока важно, чтобы все передачи «втыкались» легко и чётко. Работает? Тогда собираем дальше.

DSC_0573

Ставим крышку коробки обратно, причём не забываем проверить резиновый уплотнитель, идущий по периметру плоскости прилегания крышки. Затягиваем болты, ставим на место разъём датчика скорости и крепим его проводку на новый хомутик, который мы срезали при разборке. Теперь осталось залить масло в коробку и закрутить пробку заливного отверстия.

DSC_0575

DSC_0577

Закинув под язык таблетку валидола, запускаем двигатель и пробуем переключать передачи на вывешенной машине, наблюдая за вращением ступицы. Итак, у нас всё получилось! Но если что, коробку на Ларгус с «разборки» можно купить тысяч за пять.

Что будет дальше?

Сразу после окончания работы владелец Ларгуса отправился проверять свою новую пятую передачу. Результатом он остался очень доволен: теперь при скорости 120 км/ч тахометр показывает 3 200 об/мин (было 4 000 об/мин). И это действительно неплохой показатель для этого автомобиля (молчите, счастливые владельцы V8!).

Но на этом работа ещё не закончена. Через тысячу километров придётся заменить масло в КПП. Помните, я говорил, что есть смысл заливать старое масло? Если машина ещё не прошла на этом масле тысяч 80 километров, что лучше залить то, что слили — это сильно удешевит процесс замены.

Сколько стоит всё это скоростное счастье?

Набор для замены, как я уже говорил, обойдётся в 7 150 рублей. Если доверить работу сервису, то придётся заплатить ещё 2 500 рублей. Заменить масло через тысячу километров можно за 500 рублей, причём три литра масла обойдётся где-то в 2 000 рублей. В общем-то, не так дорого, если значительное время машина проводит на трассе – комфорт стоит гораздо дороже.

Источник