Все знают, что в коробке передач залито масло – но не все знают, что его надо менять. Более того, даже не все из тех, кто знает о необходимости замены, осведомлены о ее периодичности. Сегодня мы разберемся, с каким интервалом нужно менять масло, а заодно узнаем, как его несвоевременная замена связана с неправильной работой фонарей заднего хода – оказывается, между состоянием масла и датчиком заднего хода есть определённая связь. Подопытным образцом для нас выступит Renault Logan. Что ж, давайте посмотрим, как умелые руки владельца Логана (и всего тому подобного на платформе В0) могут справиться с несложной работой, способной продлить жизнь этому румынско-французскому автомобилю московского производства.

Коробку маслом не испортишь

Некоторые граждане живут в полной убеждённости, что если на коробке передач нет щупа, то и масло в ней менять не надо. Мол, производители как бы намекают: не лезь, ты купил машину, которой все законы физики и химии «до лампочки дальнего света». Действительно, иногда маркетологи пытаются убедить нас, что масло в КПП вечное, и даже в регламенте ТО у дилера такой работы нет.

НА ПРАКТИКЕ ПОЧТИ ТАК ВСЁ И ЕСТЬ: ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ КОРОБКА ПРОЕЗДИТ НА ТОМ САМОМ МАСЛЕ, КОТОРОЕ БЫЛО ЗАЛИТО НА ЗАВОДЕ. ТО ЕСТЬ, ТЫСЯЧ 150 КИЛОМЕТРОВ.

Но производителям абсолютно всё равно, что будет с коробкой после окончания гарантийного срока. Я даже подозреваю, что им хочется, чтобы вместе с гарантией «закончилась» и коробка – так можно заработать на запчастях, а если повезёт – то и на официальном сервисе. Ну а нам, чтобы не допустить такого развития событий, масло менять всё же надо. Как правило, говорят о пробеге в 80 тысяч километров. Обычно этого вполне достаточно, ведь масло в коробке работает не в таких агрессивных условиях, как в двигателе. По своему желанию этот интервал можно и сократить, но вот увеличивать его не стоит. Почему – увидим ниже.

Масло в любой автоматической коробке передач выполняет сразу множество функций. Оно работает смазкой для подшипников, отводит тепло от нагревающихся деталей, служит рабочим телом для гидротрансформатора и для...

805914134

Иногда замена масла может быть обусловлена не только пробегом, но и условиями эксплуатации автомобиля. Например, в холодных регионах ездить на заводской «минералке» в КПП не только вредно для самой коробки, но и просто некомфортно. Тут хочешь – не хочешь, а придётся слить минеральное масло и залить синтетическое. Но не стоит забывать, что сильно возрастным агрегатам (пригнанным из Германии в 2007 году и «обслуживаемым у официального дилера») неожиданный переход на синтетику может не пойти на пользу: менее вязкое масло потечёт из всех щелей. Поэтому прежде чем делать машине добро, необходимо убедиться, что сальники и уплотнения находятся в хорошем состоянии – иначе можно остаться сначала без масла, а затем и без коробки.

Так как масло не гигроскопично и находится в закрытом объёме, делать поправки на его возраст не обязательно. Это не значит, что можно в гараже американского дедушки найти брутальный Cadillac DeVille 1978 года, запустить мотор и уехать в Аризону – тут без замены никак не обойтись. Речь идёт о более приземлённых ситуациях: нет разницы, проедете вы 80 тысяч за три года или пять лет, менять масло всё равно лучше на этом пробеге, так как разница в пару лет не имеет никакого значения. Зато если за год получится проехать 160 тысяч, то масло придётся менять два раза. Думаю, логика понятна. Перейдём ко второму вопросу: что такое датчик заднего хода и при чём тут масло.

Когда «поёт» парктроник

Основная задача датчика заднего хода – включать лампочку под белым плафоном при движении назад. Происходит это просто, как и положено всему, что есть в Логане: путём нажатия на шток датчика при переводе рычага КПП в положение «R». То есть, весь этот датчик – не более, чем обычный концевой выключатель, который, по правде, стоит чуть больше, чем должен бы стоить на этой машине. «Ну и как он может сломаться?» – спросят некоторые. Вообще-то, никак. Но есть два фактора, которые его всё же губят, причём с обидной периодичностью. Во-первых, это как раз-таки загрязнённое масло, которое вызывает повышенный износ штока. Плюс к этому, в зазор между корпусом и штоком старое масло щедро заталкивает металлическую пыль, которая когда-то была шестернями КПП. И шток ходит всё хуже и хуже, пока не начинает попросту клинить. Разумеется, происходит это в момент включения задней передачи, поэтому поломка в своем классическом виде проявляется не как отказ включить огонь заднего хода, а как отказ его выключить. То есть, заметить на дороге Логан с умирающим датчиком легко: он врет вам прямо в глаза, двигаясь вперед с горящими огнями заднего хода.

Есть и ещё один повод для преждевременной кончины датчика: это установка парктроника. Он подключается через этот же датчик, а так как у не слишком качественных и дешёвых внештатных устройств потребление тока может периодически соревноваться с Большим адронным коллайдером, то контактная группа датчика может подгорать. Нельзя сказать, что это – незыблемое правило, но такая тенденция существует, и она ярко выраженная. В этом случае тяжелее будет тому, кто сидит внутри машины: парктроник будет «орать благим матом» в пробках, на светофорах и во всех остальных случаях, когда сзади подъезжает другой автомобиль.

Резюмируя вышесказанное, делаем вывод: старое масло с содержанием бывших шестерёнок и тяга к плохим нештатным парктроникам – очевидное зло для датчика заднего хода. И когда он начинает «погибать смертью храбрых», волей-неволей приходится задуматься о его замене.

Как менять датчик?

Тем особо злостным «логаньерам», чьи убеждения не позволяют менять масло в КПП, переживать не стоит: имея определённую ловкость рук, масло из коробки можно и не сливать, хоть датчик и вкручен именно в коробку. Кто-то умудряется выкрутить старый, держа наготове новый датчик. Масла выливается совсем немного, и чисто теоретически такая замена имеет право на существование. Тем, кому эту каплю масла жалко, приходится чуть сложнее: они наклоняют машину, максимально приподнимая левую сторону. Тогда масло из отверстия датчика не выливается вовсе.

И тут начинается следующая серия триллера с элементами эротики «Тяга к экономии»: владелец автомобиля пытается реанимировать полумёртвую детальку. И опять же: теоретически это возможно. Разобрать её не получается, но чистка штока иногда может помочь. Как правило, ненадолго. Да и вероятность такого исхода минимальна. Ну, а уж если подгорели контакты, то занятие и вовсе становится увлекательным, но бессмысленным. Утрите слёзы, господа: датчик лучше покупать новый. Какой и почём – чуть ниже.

СТРОГО ЖЕ ГОВОРЯ, МЕНЯТЬ ДАТЧИК, ОСТАВЛЯЯ СТАРОЕ МАСЛО, – НЕ ЛУЧШИЙ ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ. В 99% СЛУЧАЕВ ДАТЧИК ВЫХОДИТ ИЗ СТРОЯ КАК РАЗ ИЗ-ЗА ЗАГРЯЗНЁННОГО МАСЛА, ПОЭТОМУ ДАЖЕ УСТАНОВИВ НОВЫЙ, ВЫ ЗАРАНЕЕ ОБРЕКАЕТЕ ЕГО НА СМЕРТЬ. ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО, МУЧИТЕЛЬНУЮ. ТАК КАК СРОК ЖИЗНИ ДАТЧИКА И МАСЛА ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ОДИНАКОВ, ТО ЛУЧШЕ ВЫТАЩИТЬ ЗАНАЧКУ И СДЕЛАТЬ ВСЁ СРАЗУ, ПОСЛЕ ЧЕГО МОЖНО СПАТЬ СПОКОЙНО ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ.

У нашего подопытного Логана датчик стал периодически давать сбои на пробеге 93-95 тысяч. Сейчас пробег автомобиля составляет 112 тысяч. По-хорошему, масло стоило поменять тысяч 30 назад. Но эта процедура всё как-то откладывалась, и последней каплей стал как раз окончательно «сложивший голову» датчик заднего хода.

DSC_0060

Можно, конечно, поехать к дилеру. Там вас встретят с радостью, но выставят очень приличный (точнее, неприличный) счёт. Мы же попытаемся сэкономить, не навредив Логану, поехав в «Логан Шоп» – компанию, где владельцев Логанов любят не меньше, чем сами автомобили. Там же купим и запчасти, и масло – так получится дешевле.

Что будем брать?

Разумеется, нам понадобится трансмиссионное масло. Мы не будем пытаться на нём экономить (экономить на масле – подло по отношению к автомобилю) и купим то, что рекомендует производитель – синтетическое масло для механических коробок Elf Tranself 75W-80. Остаётся решить вопрос с объёмом.

На Рено Логан бывают механические коробки двух моделей: JH1 и JH3. Определить тип именно вашей коробки просто: если мотор на 1,4 л, то коробка – JH1. Если рабочий объем 1,6 – то JH3. Но если честно, то абсолютно всё равно, какая КПП стоит на вашем автомобиле: они одинаковые, отличаются только размеры картера сцепления. Поэтому в любом случае потребуется ровно три литра масла. И мы берём три литровые бутылки по 670 рублей за каждую.

DSC_0095

Теперь решаем вопрос с датчиком заднего хода. Нежадные и богатые люди могут себе позволить оригинальную деталь, которая стоит 1 750 рублей. Более практичным вполне подойдёт датчик испанской фирмы FAE, который стоит всего 750 рублей – мы именно его и возьмём.

И последнее: надо будет заменить одноразовую уплотнительную шайбу сливной пробки. Они бывают двух видов, обе видны на фотографии. Специалист советует выбрать медную. Мы так и сделаем – но отмечу, что если медной нет, можно поставить и второй вариант – главное, не использовать старую.

DSC_0038

А теперь самое важное. Если бы у нас не было среди друзей Алексея Телешова, хорошего мастера сервиса, то нам бы пришлось выполнять работу своими руками. И тогда в эти руки надо было бы взять инструменты. Это ключ (лучше головка) на 10 мм для снятия защиты, квадрат для сливной пробки и головка для датчика. Датчики использовались разные, на 24 мм и на 27 мм – наш вот оказался на 24. Помимо этого понадобится ключ-«баллонник» (будем снимать колесо) и приспособа для заливки свежего масла. Её можно сделать из обычной воронки и сантиметров пятидесяти гибкого шланга диаметром 1,5 см. Можно обойтись и без неё – мы такой вариант тоже рассмотрим. Ну, приступим!

DSC_0079

Ход работы

Начинаем со снятия защиты и сразу же сталкиваемся с первой сложностью. Зачастую болты прикипают намертво, и так как они тоненькие, а силы у нас обычно много, то сорвать им головы очень просто. Если есть желание высверливать их и нарезать новую резьбу, то пожалуйста, крутим со всем фанатизмом. Но есть и другой способ: можно вырезать совсем небольшой «лючок» по линиям, указанным на фотографии. Она должна быть как раз под сливной пробкой. Варварство, конечно – но защита от этого многим хуже не станет, а работа упростится. Однако мы идём традиционным путём и всё же снимаем защиту.

Разметка на защите

Теперь можно забрызгать пробку любым спреем-очистителем – так её проще будет вывернуть. Ослабляем пробку квадратом, но не выкручиваем до конца, пусть пока стоит на месте. Перед тем, как сливать масло, открутим заливную пробку. Тут ключ не нужен: она пластиковая, причём имеет форму барашка. После того, как она выкручена, подставляем пустую ёмкость (не менее трёх литров) и открываем сливную пробку. То, что течёт у нас на фотографии, маслом назвать можно только с натяжкой. Да, затягивать с заменой дальше было нельзя – а лучше было бы провести её тысяч на 30 раньше.

Мы тем временем меняем шайбу на сливной пробке, ждём, пока сольётся всё масло, и закручиваем пробку на место, после чего можно ставить защиту картера.

Прежде чем закручивать болты, желательно смазать их хотя бы литолом – в следующий раз откручивать будет значительно проще. Защита установлена, теперь пора браться за датчик.

Обработанные болты защиты картера

О том, как снять колесо, рассказывать не буду – приступим сразу к подкрылкам. Их не нужно демонтировать полностью. Смотрим внимательно и находим на локере защёлку в виде барашка, которую надо повернуть. После этого локер можно отогнуть в сторону и даже закрепить на переднем бампере – теперь нам ничего не мешает.

Как снять локер

Датчик стоит в таком месте, что даже у самого аккуратного водителя он обязательно будет грязным. Мы опять использовали очиститель и сжатый воздух, но можно просто хорошенько протереть искомое тряпкой. Ближе к КПП на разъёме есть язычок, который надо слегка подцепить отвёрткой, после чего потянуть весь разъём на себя. Вот он – сам датчик! Надеваем на него головку на 24 мм и выкручиваем как обычный болт.

Обратите внимание на приобретённый нами датчик: его резьба уже имеет обмотку. И она должна там быть: если её нет, то этот датчик какой-то не такой. Не нужно его покупать.

DSC_0086

Новый датчик вкручиваем на место, защёлкиваем разъём. Как видите, ничего сложного тут нет, и если действовать очень быстро и ловко, можно сделать это и с заполненной маслом коробкой. Хотя, как я уже говорил, это нежелательно.

DSC_0089

Теперь остаётся поставить назад локер и колесо. Всё – с датчиком вся работа закончена.

DSC_0061

Заливать масло можно двумя способами. Сначала расскажу о лёгком, каким пользовались мы. Снимаем воздушный патрубок и опускаем шланг нашего приспособления с воронкой вниз. Сверху заливное отверстие не видно, но вычислить его местонахождение несложно: находим кронштейн, к которому подходит тросик сцепления. Прямо под этим кронштейном есть разъём – сразу за ним и располагается заливное отверстие. На самом деле только читать это объяснение страшно, найти его получится сразу.

Заливное отверстие с пробкой

DSC_0030

Вставляем в отверстие конец нашего шланга и льём в воронку масло. Оно уходит потихоньку, поэтому потребуется чуточку терпения. Одну за другой выливаем все три литровые канистры, после чего за уровень можно не переживать – дозировка точная. Если, конечно, масло текло в коробку, а не на пол.

DSC_0102

А что делать, если воронки со шлангом под рукой не оказалось? Выход, конечно, есть – правда, сделать все так же просто уже не получится. Берём большой шприц и мучительно медленно переливаем с его помощью масло из канистр в коробку. Все три литра. Причём работать придётся снизу. В общем, я бы лучше поискал воронку.

ИТАК, МАСЛО У НАС ЗАЛИТО, ДАТЧИК СТОИТ НОВЫЙ. НЕ ЗАБЫВАЕМ ЗАКРЫТЬ ЗАЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ, ПОСЛЕ ЧЕГО ВЫТИРАЕМ РУКИ, ДАЖЕ НЕ ПЫТАЯСЬ СКРЫТЬ СЧАСТЛИВУЮ УЛЫБКУ: ВСЁ СДЕЛАНО СОБОЙ, ЛЮБИМЫМ.

Самый приятный момент: считаем, сколько мы смогли сэкономить. Замена масла в КПП – 550 рублей, замена датчика – 400. Что ж, почти тысяча. Хорошая экономия – хоть многим владельцам новеньких Ауди и БМВ нас не понять.

Источник